桃花漫山遍野之时，也是黄泥螺“至桃花时味乃美”的季节，“桃花泥螺”最为肥腴的时节到了。
龙山黄泥螺
杭州湾南岸，绵延的滩涂给慈溪带来了丰盛的小海鲜，蚶子、海瓜子、沙蟹、蛏子、蛤蜊、泥螺、对虾、弹涂鱼、海蜇、丈鱼，这长长的一串名字时常出现在慈溪人的饭桌上。慈溪小海鲜，尤以龙山黄泥螺最为有名。
慈溪沿海有大片低潮海涂，都是生长泥螺的自然环境，惟独龙山黄泥螺与其他地区所产泥螺不同，具有头长、体黄、脂厚、味道特别鲜美的特点，在江、浙、沪等地颇有影响，早在宋代已有县志记载。
鄞县人桑文磁也在《龙山泥螺》一诗中曾这样描述泥螺：“龙山特产大泥螺，有色有香鲜味多。昔是农家常下饭，而今价值胜鸡鹅。”千百年来，龙山黄泥螺一直是宁波的特产。
黄泥螺对生长环境有很高的要求，容不得有一点污染。“宁做失乡的游魂，也不愿在有污染的水域里生活”，这种对宁死不屈的诗意表达，足以说明黄泥螺绝对是重度洁癖症患者，它们这种“作死”的生活态度对吃客来说倒是个福音，因为这是一种够干净、够卫生的天赐良材。
泥螺：桃花开时最肥美
泥螺，也叫吐铁，因体内含沙，色黑如铁而得名。《辞源》中载有泥螺条：“即吐铁，宁波出泥螺，状如蚕豆，可代充海错。”在“吐铁”条，则载有：“软体动物、一名泥螺，俗称黄泥螺，状如蜗螺而壳薄，吐吞含沙，沙黑如铁，至桃花时味乃美、腌食之，一作土铁。”
每到桃花季节，等黄泥螺把肚内的“铁”吐尽后，卸下累赘，一身轻松，肉质也变得鲜嫩，而且无泥茎，这个时候的黄泥螺最是肥美。所以“桃花泥螺”由此而来，而且被称为一等一的上品。
“捡”泥螺
对于在滩涂边长大的孩子来说，都有在泥土里捡拾泥螺的经历。但是想要有所斩获，还得费一番心力，掌握技巧。
“退潮泥螺涨潮蟹”说的就是要把握捕捞的时机。一等到退潮，滩涂上满是泥螺，它们正缓缓地爬行，有了目标之后，接下来，就是手法问题了。鲜活的黄泥螺，体表都是白沫粘液，身段滑溜，不好把控，所以最好将手指合并，以“抄底”手势捞捏，肯定十拿九稳。
而对于大户来说，徒手自然是不行的。老底子人们去海涂捡泥螺的时候，必须配备一些必要的“行头”。盛泥螺的小木桶，泥涂里助行的滑泥船，如果是捡拾夜泥螺，还得配上堪称照明神奇，眼下却已成古董的美孚灯。点上油灯，骑上泥船，挂个竹篓，去海涂上溜上一圈，收获颇丰。
烹制泥螺
在慈溪，更多的食海鲜的乐趣，在意的都是一个“小”字。好吃的海鲜，不讲出身，不论贵贱，体形小的要比体形大的受欢迎，因其相对来说肉质更细嫩。细密紧凑，灵气逼人的“桃花泥螺”，因之被奉为至味。
这个“小”字，也体现在料理的方法上，做黄泥螺这样的小海鲜，最是不能大蒸大煮，而是各种小心思小机巧，怎样把鲜味提升到更出挑。无论是烹小鲜，还是食小鲜，细细地琢磨，慢慢地赏味，本身都是从小处着眼的美。
醉泥螺
捞到新鲜的黄泥螺后，就该思忖怎么对付它们了。食客们自然不甘心于这股河湖海洋的精气神被大锅大铲拍散，仅用黄酒和海盐生腌，就可以还原本身的形态与香味，聚集在身体内部那一小点的方寸之间，让人爱不释口。
葱油泥螺
泥螺除了腌醉，也可以鲜食。将活泥螺用开水一烫，拌以葱花、酱油，再浇入一勺滚烫的沸油，变成一道“葱油泥螺”。螺壳薄如蝉翼，螺肉通体透明，形似一粒粒小琥珀，趁热食之，鲜得飞起。
干菜泥螺
干菜泥螺是“山珍”与“海味”的结合，一道让你放不下筷子的海边佳肴。
茄子泥螺
龙山黄泥螺与本地茄子同烧，传统本地烧法，还原最真的家乡口味。
菜蕻干烧泥螺
“蔬菜”与泥螺结合的另一道极致美味是菜蕻泥螺干，选用今年新鲜晒制的菜蕻，算得上是一味创新菜呢！
红烧泥螺
味道炒鸡赞，但火候不好把握，烧过头那就是嚼橡皮了。所以应该用大火猛炒，速度要快。
糟烧泥螺
慈溪人使用酒糟做菜，用糟入菜能给食物提鲜提香，酒香饱满，慈溪人最鲜的“糟三样”在这个春节成为网红。用酒糟烧泥螺同样也是慈溪人的已达心头好。酒糟的香和泥螺的鲜在这道菜里融合，让老饕的舌头都“掉下来”。
泥螺炖豆腐
慈溪人真是名副其实的吃货。各种小海鲜腌、醉、炒不够，还能来炖豆腐。
看了这一桌泥螺宴，是否引出了你的馋虫？
人间四月天，不吃点“桃花泥螺”，怎么对得起春天？
